Rosen winterfest machen: Dieser einfache Handgriff schützt die empfindlichste Stelle

Rosen sind robuster als ihr Ruf. Viele Sorten vertragen ordentlich Frost, und trotzdem treiben manche nach einem strengen Winter nicht mehr richtig aus. Oft liegt das gar nicht an den langen Trieben, sondern an einer unscheinbaren Stelle am Fuß der Pflanze.

Diese Stelle heißt Veredelungsstelle, und sie lässt sich mit einem einfachen Handgriff schützen: dem Anhäufeln. Einen Freibrief gegen jeden Frost gibt es nicht, doch zusammen mit etwas Reisig haben Ihre Rosen sehr gute Chancen. Hier lesen Sie, wie das Anhäufeln richtig geht, warum die Schere bis zum Frühjahr warten sollte und was Stammrosen und Kübelrosen zusätzlich brauchen.

Warum die Veredelungsstelle so empfindlich ist

Die meisten Beetrosen und Edelrosen aus dem Handel sind veredelt: Die gewünschte Sorte wird auf eine robuste Unterlage gesetzt, meist eine Wildrosenart mit kräftigen Wurzeln. Die Veredelungsstelle erkennen Sie als verdickten Knubbel am Fuß der Pflanze, aus dem die Triebe wachsen.

Erfrieren im Winter nur die Triebe, treibt die Rose meist aus Knospen nahe der Veredelungsstelle wieder aus. Erfriert dagegen die Veredelungsstelle selbst, ist die Sorte verloren. Im ungünstigsten Fall wachsen dann nur noch Wildtriebe aus der Unterlage.

Beim Pflanzen wird die Veredelungsstelle deshalb meist etwa fünf Zentimeter tief gesetzt, zusätzlicher Winterschutz ist trotzdem sinnvoll. Wildrosen und wurzelechte Rosen haben diese Schwachstelle nicht und sind in der Regel deutlich unempfindlicher.

Anhäufeln und Reisig: der wichtigste Winterschutz

So häufeln Sie richtig an

Ein guter Zeitpunkt ist meist Ende Oktober oder November, wenn die Rosen kaum noch wachsen und bevor stärkere Fröste den Boden gefrieren lassen. Damit passt das Anhäufeln gut zu den übrigen Gartenarbeiten im Oktober und im November.

1. Aufräumen: Sammeln Sie abgefallene Blätter rund um die Rose ein, vor allem fleckige.
2. Material holen: Nehmen Sie lockere Gartenerde, reifen Kompost oder eine Mischung aus beidem. Holen Sie die Erde von einer anderen Stelle im Garten, sonst legen Sie die Wurzeln der Rose frei.
3. Anhäufeln: Häufeln Sie das Material etwa 15 bis 20 Zentimeter hoch um die Triebbasis. So liegen die Veredelungsstelle und die unteren Knospen geschützt im Hügel.

Laub allein verweht leicht und eignet sich deshalb weniger für den Hügel. Als zusätzliche Schicht unter dem Reisig kann es aber gut wärmen.

Zeigen die abgefallenen Blätter schwarzviolette Flecken mit strahlenförmig ausgefransten Rändern, handelt es sich wahrscheinlich um Sternrußtau. Der Pilz überwintert im Falllaub und befällt im Frühjahr die neuen Blätter. Solches Laub gehört nicht auf den eigenen Kompost, wo es meist nicht heiß genug wird, sondern je nach Vorgabe Ihrer Gemeinde in Biotonne oder Restmüll. Welche Blätter Sie dagegen gut nutzen können, lesen Sie im Beitrag Herbstlaub sinnvoll verwenden.

Reisig obendrauf: Schutz vor Wintersonne und Kahlfrost

Über den Erdhügel kommen Zweige von Fichten oder Tannen, locker aufgelegt oder in den Boden gesteckt. Sie schützen bei Kahlfrost, also Frost ohne schützende Schneedecke, und beschatten die Triebe an sonnigen Wintertagen.

Das ist wichtiger, als es klingt: Scheint die Sonne auf die Triebe, während der Boden gefroren ist, verdunstet die Pflanze Wasser, kann aber keines nachziehen. Fachleute sprechen dann von Frosttrocknis. Reisig bricht außerdem den Wind, ohne dass sich darunter Feuchtigkeit staut.

Was Sie im Herbst besser lassen

Keinen kräftigen Rückschnitt

Auch wenn es aufgeräumter aussieht: Schneiden Sie Rosen im Herbst nicht stark zurück. Die Triebe frieren im Winter oft von der Spitze her etwas zurück, und ein Schnitt bei mildem Wetter kann einen späten Austrieb anregen, der dann erfriert. Kürzen Sie nur zu lange Triebe leicht ein, damit Wind und Schnee sie nicht abknicken.

Der Hauptschnitt folgt im Frühjahr, nach der bekannten Gärtnerregel dann, wenn die Forsythien blühen. Übrigens verträgt auch nicht jede Hortensie einen Herbstschnitt, mehr dazu im Beitrag Hortensien im Herbst schneiden.

Ab dem Spätsommer keinen Stickstoffdünger

Stickstoff fördert weiches, frisches Wachstum. Bekommen Rosen im Spätsommer noch stickstoffbetonten Dünger, bilden sie Triebe, die bis zum Winter nicht mehr ausreifen und leichter erfrieren. Fachleute empfehlen deshalb meist, die letzte stickstoffhaltige Düngung bis etwa Anfang Juli zu geben. Ein kaliumbetonter Dünger im Spätsommer gilt dagegen als hilfreich für das Ausreifen des Holzes.

Stammrosen und Kübelrosen brauchen mehr Schutz

Stammrosen

Bei Stammrosen sitzt die Veredelungsstelle oben am Stamm, direkt unter der Krone. Anhäufeln reicht hier also nicht, schützen Sie stattdessen die Krone:

• Stecken Sie einige Zweige Reisig zwischen die Triebe der Krone.
• Hüllen Sie die Krone in Gartenvlies oder Jute und binden Sie die Hülle unten locker zu.
• Prüfen Sie, ob der Stützpfahl fest sitzt, denn eine eingepackte Krone bietet dem Wind mehr Angriffsfläche.

Kübelrosen

Im Topf ist der Wurzelballen dem Frost von allen Seiten ausgesetzt. So schützen Sie Kübelrosen:

• Topf isolieren: Umwickeln Sie den Kübel mit Jute, Vlies, einer Kokosmatte oder Luftpolsterfolie. Um den Topf ist Folie unproblematisch, nur über der Pflanze hat sie nichts zu suchen.
• Von unten dämmen: Stellen Sie den Kübel auf Holzlatten oder eine Dämmplatte, damit die Kälte nicht von unten in die Wurzeln zieht.
• Geschützt stellen: Rücken Sie den Kübel an eine geschützte Hauswand, dort ist es windstiller und meist etwas milder.
• Anhäufeln und abdecken: Auch im Kübel schützen Erde oder Kompost an der Triebbasis und Reisig obendrauf.
• Ab und zu gießen: An frostfreien Tagen braucht der Ballen etwas Wasser, damit er nicht austrocknet.

Im Frühjahr: Schutz entfernen und schneiden

Wenn keine strengen Fröste mehr zu erwarten sind, meist ungefähr zur Forsythienblüte, kommt der Winterschutz weg. Nehmen Sie zuerst das Reisig ab und ziehen Sie dann den Hügel vorsichtig auseinander, ohne junge Triebe zu verletzen. Den Kompost können Sie gleich im Beet verteilen.

Danach folgt der Frühjahrsschnitt: Erfrorene, braune oder schwarze Triebe kommen bis ins gesunde Holz mit grüner Rinde und hellem Mark weg. Beetrosen und Edelrosen werden dabei meist kräftiger eingekürzt als Strauchrosen.

Fazit

Den besten Winterschutz für Rosen bietet ein Hügel aus Erde oder Kompost, etwa 15 bis 20 Zentimeter hoch um die Triebbasis. Er schützt die empfindliche Veredelungsstelle, Reisig obendrauf hält Wintersonne und Kahlfrost ab. Im Herbst gilt außerdem: nicht kräftig schneiden, nicht mehr mit Stickstoff düngen und keine Plastikfolie verwenden.

Stammrosen brauchen Schutz für die Krone, Kübelrosen für den Wurzelballen. Eine Garantie gegen jeden Frost gibt es nicht, doch mit diesen Handgriffen stehen die Chancen gut, dass Ihre Rosen im nächsten Sommer wieder kräftig blühen.

Häufige Fragen

Brauchen alle Rosen einen Winterschutz?

Am meisten profitieren veredelte Beetrosen, Edelrosen und Stammrosen. Wildrosen und viele robuste, wurzelechte Strauchrosen kommen in der Regel ohne Schutz aus. Rosen im Kübel brauchen dagegen fast immer Schutz für den Wurzelballen.

Wie lassen sich Kletterrosen vor Frost schützen?

Auch bei veredelten Kletterrosen ist die Veredelungsstelle am Boden der wichtigste Punkt, häufeln Sie den Fuß deshalb genauso an. Die langen Triebe an Wand oder Rankgerüst können Sie in rauen Lagen mit Reisig oder Vlies vor praller Wintersonne schützen. Lose Triebe binden Sie besser an, statt sie abzuschneiden, damit sie im Wind nicht scheuern oder abbrechen.

Was tun, wenn Triebe trotz Schutz erfroren sind?

Erfrorene Triebe sind braun oder schwarz und oft eingeschrumpelt. Schneiden Sie sie im Frühjahr bis ins gesunde Holz zurück. Solange die Veredelungsstelle intakt ist, treibt die Rose in der Regel aus den unteren Knospen wieder aus.